Конечно, настоящий электронщик может спаять что угодно и где угодно. Но если поставить специфические требования, то он потребует создать ему соответствующие условия — то есть потребовать дорогой припой, или специальный флюс, или лак (краску).
То есть, то, что для начинающего "и так сойдет", для ответственных приборов, увы, "так не сойдет" и придется постараться!

----------------------<cut>----------------------

Как правило, сейчас нет проблем купить нормальный паяльник, припой, канифоль, флюс. Можно прибегнуть к совету продавца в магазине или почитать форум на эту тему. Например вот этот —
Набор для пайки. — Здесь весьма достойный, небольшой (всего чуть больше десятка страниц) форум по паяльникам, припоям, пайке.
Каждый мастер (и начинающий электронщик, радиолюбитель), должен сам приобретать себе инструмент.
Итак, основы пайки металлов.
Паяльник.
Руке должно быть удобно держать паяльник. Если вы будете паять мелкие, миниатюрные детали, то, скорее всего, вам будет удобно держать паяльник так же, как авторучку при письме. Специфика здесь в том, что жало паяльника весьма горячее — под 250 и более градусов и поэтому место для захвата паяльника стараются делать подальше от горячего жала. Соответственно и ручка паяльника должна быть деревянной — наиболее комфортный материал. Пластмассовая же ручка, сильно нагревается в процессе работы, а это неудобно. У настоящих мастеров под рукой, обычно, не менее трех паяльников. От 10-20 ватт до 40-60.
Жало паяльника — это то место, которое непосредственно участвует в пайке металлов. Перед включением паяльника, осмотрите конец этого жала. Если на нем нет припоя, а видна окисленная медь (если жало медное), то надо напильником с мелкой насечкой снять слой окисла. Касаться пальцами зачищенного места нельзя! — припой не пристанет в этой области и придется повторять операцию. После зачистки, можно включить паяльник. В процессе разогрева, периодически прислоняйте к зачищенному месту кусочек канифоли. Как только канифоль начнет плавится, сразу покройте канифолью зачищенное место. Теперь возьмите припой (желательно в виде проволоки) и, также как и с канифолью, дождитесь начала его плавления. Как только он начнет плавиться, залудите зачищенное место. Этим вы избавите себя от хлопот залуживать жало уже горячего паяльника.
Если у паяльника часто (через 5-10 минут) приходится повторять чистку жала и лужение, значит ваш паяльник сильно перегревается и медное жало быстро окисляется от этого. Если вы работаете паяльником редко и эпизодически, то можете смирится с этим недостатком. Но если работать приходится часто, то нужно будет позаботится о каком либо регуляторе температуры паяльника. В простейшем случае, подойдет диммер для регулировки освещения, которым вы сможете регулировать напряжение для паяльника и, соответственно, температуру его нагрева.
Важный момент, насчет геометрии заточки жала паяльника. Обычно, делают двухстороннюю заточку под углом в 90 — 60 градусов. Это не в результате каких-то научных исследований, а просто практика показала, что это наиболее оптимальный для частых случаев способ заточки. И никто не мешает вам самим поэкспериментировать с другими формами заточки. Только знайте — чем тоньше заточено жало, тем удобнее им пользоваться и тем быстрее оно "сгорит". Самая долговечная заточка — в виде шара. Правда, паять будет очень неудобно! Ведь для успешной пайки надо обеспечить наиболее качественный тепловой контакт жала паяльника с поверхностью паяемой детали. В общем, попрактикуетесь, поймете!
Припой.
Металл, сплав металлов для пайки предметов (проводов) называется припоем. Обычно, в магазинах вам предложат тот припой, который наилучшим способом подойдет для ваших задач. Скорее всего, это будет ПОС-40 или ПОС-60. Те, кого интересую тонкости, могут почитать соответствующую литературу по припоям.
Флюс.
Это состав для облегчения пайки. Обычно это сосновая канифоль. Если же вам придется часто и много паять и, тем более, делать это "на выезде", то лучше приобрести жидкий флюс типа ЛТИ-120. Если у вас есть знакомая девушка, попросите у нее пузырек от лака для ногтей с крышкой-кисточкой. Очень удобное приспособление для хранения флюса. И закрывается герметично, и кисточка уже имеется, для нанесения флюса на место пайки.
Теперь о проводах, которые вам придется паять чаще всего. Если нужна качественная пайка, то многожильные провода перед тем как облуживать, надо либо смазать флюсом, либо прогретым паяльником смочить в расплавленной канифоли. Если провода старые и окисленные — придется распушить кончик такого провода и зачистить шкуркой каждые проводник, облудить и только потом скрутить проводники снова и еще раз облудить или сразу припаивать. Также, такие окисленные провода можно попробовать облудить на таблетке ацетилсалициловой кислоты (аспирин). Осторожно, воняет при пайке! Либо воспользоваться кислотным флюсом. Тоже осторожно — смотри инструкцию по применению такого флюса! Кроме того, кислотный флюс нельзя использовать при пайке в электронной аппаратуре — промыть место пайки для качественного удаления флюса, очень сложно! А пленка кислотного флюса толщиной в доли микрона, запросто может нарушить режим работы электронной схемы. Потому кислотным флюсом пользуемся только для "застарелых" проводов и там, где нет сложной электроники. Но после такого флюса обязательно должна быть промывка (вода, слабый содовый раствор, нейтрализаторы и подобное).
Еще. Иногда приходится паять эмалированные провода. Ну, те, у которых диаметр больше 0,2 мм, можно зачистить мелкой шкуркой. Более тонкие, можно обжечь спичкой (придется тренироваться, потому что пережженный провод легко отваливается) или ... на таблетке аспирина. Труднее всего паяются (зачищаются) эмалированные провода диаметром около 0,05 мм (микрофонные капсули, магнитофонные головки и подобное). Придется тренироваться. Ибо в таких случаях, как правило, дается только одна попытка — слишком маленький кончик такого провода пригоден для пайки и если он отломится, то его уже не достать!
Ну и вспомогательные инструменты. Часто приходится паять там, где метал (провода) соприкасаются с пластмассовой конструкцией. Вот чтобы не испортить пластмассу и не сильно ее расплавить (повредить), нужно иметь хороший теплоотводяший держатель. Либо пассатижи, с медными накладками, либо что-то соответствующее.
Пинцет — само собой! Лучше два или три разных. Бокорезы, уткогубцы и еще уйма всякого инструмента, надобность в котором придет со временем, в процессе работы.
Часто можно встретить такой "универсальный держатель" — в котором можно парой "крокодильчиков" зафиксировать спаиваемые провода (изделие), тем самым освободив руки для паяльника и держания чего либо ещё. И не надо никого звать на помощь — "подержите вот тут, пожалуйста"!
Ну и важное дополнение для "начинающих ювелиров". Если вас попросят спаять золотую или серебряную цепочку, то помните — первый раз, прислонив паяльник к золотой цепочке, вы будете ошеломлены, с какой феноменальной скоростью припой с паяльника уйдет (впитается) весь в цепочку!!! Естественно, припоем будут загажены несколько (много) звеньев и претензий вам не избежать. Поэтому, паять звено цепочки нужно в меру нагретым паяльником и с очень небольшим количеством припоя на жале паяльника. Еще лучше, вытереть это жало перед пайкой, чтобы оно только блестело припоем. Помните, припой, как и соль, можно потом добавить. А вот удалить излишки припоя с золотой цепочки вам не удастся. Перед пайкой, место цепочки нужно протереть спиртом, ацетоном. Флюс можно использовать спирто-канифольный или ЛТИ-120.
Ну и, — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !
Паяльник горячий и может оказаться под напряжением (неисправный, то есть)!
В процессе пайки выделяются пары вредных веществ — канифоль, спирт, фенол, продукты горения пластмассы и подобное.
Также, кроме паров свинца, олова, других металлов, будут еще и прямые контакты кожи с этими металлами, которые кумулятивно накапливаются в организме и выводятся "оччень медленно"!. Конечно, вредность не такая уж и значительная, тем не менее, никто не знает, как много и как долго вы будете с этим работать. Поэтому желательно поберечься!
Согласно известным рекомендациям, лицам, занимающимся пайкой или имеющим дело с тяжелыми металлами (свинец и подобное), рекомендуется чаще употреблять продукты, способствующие выведению тяжелых металлов из организма. Молоко вас не спасет, в данном случае! Для этого есть другие продукты. Чаще всего, это продукты, содержащие пектин, агар-агар. То есть, мармелад, зефир. При этом в них не должно быть никакой другой "химии", которая может воспрепятствовать выведению тяжелых металлов или, что еще хуже, связывать эти металлы в организме в неизвлекаемую форму! Поэтому желательно быть уверенным, что в мармеладе действительно есть эти натуральные продукты. И если у вас от мармелада небольшое жжение в желудке, некомфортность, или просто "не нравится"; значит вам попался фальшивый мармелад, в котором нужные вам ингредиенты заменены дешёвой химией! Поищите настоящий мармелад!
Старайтесь не заниматься пайкой в тесном помещении с ограниченной вентиляцией.
Чаще проверяйте паяльник на утечку напряжения на его корпусе. Это не только для вашей безопасности, но еще и для безопасности электронных компонент, которые могут оказаться очень чувствительными к таким напряжениям.
Ну-с, как-то так. Если кому пригодилось, лучше скопировать в виде текста.
В комментариях ниже, можете давать дельные дополнения, а можете "флудить и развлекаться". Всё равно это канет в лету и останется незамеченным для всего человечества.
(Да, чего уж там, — пишите...)